Реставрация трехпозиционной коробки - одна из трудоемких и ответственных задач. К тому же, требующая определенного инструмента и рук, растущих из нужного места.

Для реставрации трехпозиционника я использую такой инструмент, как обычная дрель, электронаждак с металлической щеткой, набор сверл, набор для нарезания резьбы (метчик М3), фреза, набор металлических круглых щеток для дрели.

 

Начинаем с разборки корпуса.

Для облегчения развальцовки я использую фрезу. Зажимаю шток крепления фрезы в дрель и делаю небольшие надрезы завальцованного края корпуса трехпозиционной коробки приблизительно на расстоянии 1,5-2см друг от друга. Глубина надрезов составляет 2-3мм. Предварительно зажав трехпозиционник в тисочки подобным образом:

 

После этого бокорезами разгибаю края по кругу до момента, когда крышка трехпозиционной коробки свободно выходит.

 

Следующая операция.

Зажимаю шток трехпозиционника в тиски подобным образом:

 

Аккуратно высверливаю расплющенную заклепку центрального штока крепления шайб (тарелок), между которыми стоит мембрана. Эту операцию необходимо выполнить особенно аккуратно, потому как необходимо снять только верхнюю часть клепки, а нижний выступ должен сохраниться для центровки и крепления шайб. К тому же, высверливание должно быть строго по центру для того, чтобы в дальнейшем центральный шток просверлить для нарезания резьбы.

 

В центральном штоке строго по центру и соблюдая соостность, просверливаем отверстие диаметром 2,5мм и глубиной порядка 1-1,5см. Далее, метчиком М3 нарезаем резьбу.

Т.к. материал специфический, да к тому же нержавейка, нарезание резьбы может быть затруднено. Для того, чтобы эту операцию облегчить, я использую смазку метчика - обычное топленое сало животного происхождения. По собственному опыту, только эта смазка лучше всего подходит для этой операции.

После нарезания резьбы все опилки и  смазка хорошо промывается растворителем или бензином для обезжиривания.

Дополнительно, центральный шток я шлифую нулевкой, предварительно зажав дрель. Шлифую на больших оборотах. Подбираю соответствующий болтик и маленькую шайбочку.

 

Далее:

Вымываю заднюю крышку трехпозиционной коробки (растворителем) и берусь за чистку основного корпуса. Вследствие того, что корпус из железного сплава и покрыт оцинковкой, на нем все-равно образуются очаги коррозии (ржавчина). Вот эту ржавчину необходимо удалить с помощью щеток по металлу. А если ржавчина сильная и пластовая (особенно внутри), применяю шарошку из абразивного камня. После обрабатываю щетками по металлу, но обязательно до полного удаления ржавчины, до чистого металла. Также внешнюю часть корпуса очищаю от очагов ржавчины на электродвигателе с щеткой по металлу. Но опять же до чистого металла.

Когда весь корпус блестит, обрабатываю его преобразователем ржавчины (я использую "Панцирь", смотрим инструкцию по применению). Оставляю корпус на сутки до полного высыхания.

После этого внутреннюю часть корпуса еще раз протираю растворителем и крашу краской (я применяю серебрянку или аллюминевая краска в баллончиках). Перед покраской внутреннюю часть, где вставляется центральный шток, закрываю какой-нибудь пробочкой или каким-нибудь старым штоком, чтобы не попадала краска. Кстати, после покраски или перед покраской внутреннюю часть, где ходит центральный шток, прошлифовываю разверткой, чтобы убрать с внутренней части окисление и грязь. А также в центре внутренней части есть канавка, в ней забивается грязь. Эту грязь также необходимо удалить Г-образной проволочкой или чем-то подобным.

Теперь шайбы (крепление мембраны). Шайбы тоже могут окисляться и ржаветь, особенно внешняя (внутренняя шайба обычно не окисляется, да к тому же бывает изготовлена из дюраля или из аллюминиевого сплава в зависимости от года выпуска). Заржавевшую шайбу также хорошо очищаю на электронаждаке щеткой по металлу, также до чистого металла в местах коррозии (при этом основную оцинковку стараюсь не трогать, особенно, где она осталась живой), обрабатываю панцирем и крашу.

 

Теперь о мембране - самой ответственной части трехпозиционной коробки.

Если у Вас нет возможности заказать мембрану, то её можно изготовить самому. Для этой цели я покупаю мембрану от Волговского бензонасоса (обычно в ремкомплекте идет три таких мембраны). Но выбираю самую мягкую и самую эластичную из всех производителей. Если мембрана будет жесткая, то вытянуть её по форме может не получиться. К тому же, перед установкой я её опускаю в раствор бензина и растворителя (646) в пропорции 1:1 на 20-30 мин. для размягчения мембраны и даю растворителю подсохнуть около 10 минут.

 

 

Вот теперь начинается сборка.

Устанавливаю мембрану на место. Хорошо затягиваю болтиком. Резьбу болта перед затяжкой обязательно обильно смазываю предварительно приготовленной смесью эпоксидки (для исключения самооткручивания и фиксации резьбы). Вытираю выступившие остатки клея.Также, при установке мембраны небольшим количеством эпоксидки смазываю саму мембрану с двух сторон по кругу для герметичной посадки самой мембраны (2-3мм от центра). Но только совсем немножко, потому как большое количество эпоксидки при затяжке шайб будет далеко расплющиваться по шайбам. А мне нужно только для герметичности.

Обрезаю лишнюю часть мембраны по кругу в месте боковых отверстий. Торцую шляпку болта на электронаждаке (в это место при работе будет упираться шток перепускного клапана) на снимке ниже это еще не сделано. Торцую до тех пор, чтобы уровень выступа шляпки был приблизительно таким же, как при родной заклепке. Проверяю штангелем максимальный выход штока (около 16мм).

 

 

Чтобы мембрана сильно не высохла (не затвердела) быстренько начинаю сборку. Тоже одна из специфических операций, которая требует аккуратности. С обратной стороны (т.е. с внешней) корпуса трехпозиционной коробки есть вентиляционное отверстие. В него я вставляю Г-образный шестигранник на 2,5 для временной фиксации мембраны в среднем положении, т.е. в прямом. Далее ставлю пружину и верхнюю крышку. С приличным усилием придавливаю верхнюю крышку так, чтобы она встала на свое место, при этом мембрана может немного выходить по краям (это нормально). И начинаю молоточком подстукивать, загибать завальцовку на место по всей окружности. При этом слежу, чтобы Г-образный шестигранник не выскочил и пружина не вытянула мембрану раньше времени. Этот момент очень важен! Иначе мембрана может собраться гармошкой в местах её крепления задней крышкой (на мембране по краю крышки могут собраться складки). А также при сборке я не упускаю тот момент, чтобы заднюю крышку поставить в таком же положении, как она была. Она круглая, её поставить можно, как угодно. Тогда вентиляционное отверстие будет находится не с самого низа, а в любом другом положении. А изначально вентиляционное отверстие должно находится в самом низу. Иначе, при случайном попадании, влага (вода) не будет стекать и будет долго находиться внутри, это плохо.

После того, как вся завальцовка была загнута на место, еще раз по всему кругу в местах завальцовки простукиваю молоточком, при этом самый край трехпозиционной коробки для упора находится на площадке тисков. Мембрана по всему кругу должна быть хорошо прижата задней крышкой трехпозиционной коробки. Не стоит забывать, что излишне сильные удары молотком могут настолько сильно сжать мембрану, что можно разрубить ее (расплющить) в месте крепления. Только теперь, аккуратно немного вдавив шток, убираю Г-образный шестигранник. При правильной сборке центральный шток должен выйти дальше половины своего хода (но не доконца).

Теперь, постукивая молотком по кругу в торец края в месте завальцовки (таким образом слегка освобождая мембрану), добиваемся полного выхода центрального штока. Т.е. мембрана должна не полностью освободиться, а с натягом выйти до конца до упора центрального штока. Предварительно полный выход штока я уже замерил штангелем до сборки.

Вот теперь, окончательная протяжка мембраны. Я это делаю в тисочках: обжимаю край завальцовки по всей окружности краем тисков (как можно чаще переставляя).  Обжимку делаю с приличным усилием. Чтобы не нарушить (продавить) металлическую плоскость места крепления мембраны (внешняя сторона края основного корпуса), на губку тисков подкладываю кусочек такой же мембраны. После окончания этой процедуры, проверяю герметичность трехпозиционной коробки (мембраны). Вдавливаю шток до конца и герметично закрываю штуцеры и место перепускного клапана, отпускаю шток - он должен выйти приблизительно на половину и остановиться. При необходимости, протяжку в тисках можно повторить.

Основная сборка 3-х позиционной коробки окончена.

Обтачиваю мелким напильником по кругу в месте завальцовки - убираю мелкие неровности. Обрабатываю "Панцирем" и на сушку. Для эстетики надрезанный край завальцовки я замазываю автошпаклевкой, чуть позже лишнее удапяю наждачкой и опять "Панцирем". Далее, покраска с применением малярного скотча.

ВСЕ, ОСНОВНАЯ СБОРКА ЗАКОНЧЕНА.

Остается промыть, проверить и поставить перепускной клапан. При необходимости меняю уплотнительные колечки.

 

В половине случаев приходится заниматься ремонтом (вскрытием) перепускного клапана. Я это делаю так. Заднюю пробку сверлю по центру, нарезаю резьбу на М6. На клапан надеваю головку М13, шайбу и вставляю болт.

 

Закручивая (с усилием) болт, тем самым выпрессовываю пробку. Клапан разобран. Для дальнейшей сборки отверстие с резьбой в пробке заливаю эпоксидкой, предварительно снизу приклеив кусочек скотча, чтобы эпоксидка не вытекала. Основным ремонтом перепускного клапана является подбор, замена уплотнительного резинового колечка, находящегося на шляпке 4-х гранного штока. Это кольцо хорошо приварено (приклеено). Для удаления старого кольца шток я нагреваю на газу или газовой горелке. После удаления старого кольца все хорошо вычищаю, обезжириваю и аккуратно приклеиваю (эпоксидкой) новое обычное круглое резиновое колечко, предварительно подобранное по размеру. Колечко может быть чуть-чуть выше, но это ничего страшного.

 

Далее сборка в обратном порядке. Пробку запрессовываю в обычных тисочках.

Если реставрация трехпозиционной коробки была выполнена аккуратно и правильно, долговечность будет гарантирована, во всяком случае, не менее 5-10 лет, а то и более.